Доброго времени суток всем, тоже хочу задать пару вопросов по поводу силовых блогов питания.
1. подойдет ли такой блок 400W 13.5V 30A Single Output Switching power supply for LED SMPS AC to DC? Сомнения в том, что написано в заголовке for LED SMPS, почитал про эти блоки здесь Драйвер или блок питания для светодиодов понял в чем разница, но сравнив характеристики вот с этим просто блоком, не нашел особой разницы, хотя признаю в электронике я профан.
У меня уже есть два вайпера от газели, а поскольку "В соответствии с ТУ на генератор, напряжение получаемое на клемме генератора 'В+' может иметь значения от 13,3 В до 14,7 В (в зависимости от температуры, оборотов ротора генератора, электрической нагрузки)", а вайпер работает только когда работает двигатель, значить и напряжение у него 13,3В-14,7В.
Многие наверное наблюдали как при не совсем исправном регуляторе напряжения у генератора, щетки начинают резво протирать стекло при повышении оборотов двигателя, да и при исправном при холостых оборотах скорость одна как повысишь до трех тысяч совсем по другому крутят. Вот у меня и родилась мысль использовать блок с напряжением output 13,5V? в надежде на то? что будет возможность несколько улучшить тактильные очущения за счет возможности в пиках подавать на двигатель большее напряжение. Мост собираюсь использовать вот такой VNH2SP30 Stepper Motor Driver Module 30A Moto Shield Replace L298N For Arduino freeshipping.
Подскажите, не дайте допустить ошибку?
2. Ale Вы используете китайский двойной мост у которого один вход для двух двигателей, а вернее будет спросить как вы два блока питания соедините с одним мостом?

Константин писал(а):1. подойдет ли такой блок 400W 13.5V 30A Single Output Switching power supply for LED SMPS AC to DC? Сомнения в том, что написано в заголовке for LED SMPS,

Светодиоды - это рекламный трюк. Никакого отношения этот блок питания к светодиодам не имеет - обычный импульсник. Два вайпера должен потянуть (я брал для двух вайперов 350W 13.5V). 13.5 Вольт тоже правильный выбор. К тому же блок имеет возможность подстройки выходного напряжения в перелах +-1.5 Вольта от номинала.

Константин писал(а):Мост собираюсь использовать вот такой VNH2SP30 Stepper Motor Driver Module 30A Moto Shield Replace L298N For Arduino freeshipping.

По характеристикам для вайперов тоже правильный выбор (ИМХО)

Константин писал(а):2. Ale Вы используете китайский двойной мост у которого один вход для двух двигателей, а вернее будет спросить как вы два блока питания соедините с одним мостом?

Я не буду подключать два движка к одному китайцу. У меня две китайских платы. И два движка (+24V 350W) . И два блока питания. От каждого китайского моста будет использоваться только половина...

Константин писал(а):Доброго времени суток всем, тоже хочу задать пару вопросов по поводу силовых блогов питания.
1. подойдет ли такой блок 400W 13.5V 30A Single Output Switching power supply for LED SMPS AC to DC? Сомнения в том, что написано в заголовке for LED SMPS, почитал про эти блоки здесь Драйвер или блок питания для светодиодов понял в чем разница, но сравнив характеристики вот с этим просто блоком, не нашел особой разницы, хотя признаю в электронике я профан.

У меня такой. Нормально крутит два движка по 30 Вт.

Константин писал(а):Многие наверное наблюдали как при не совсем исправном регуляторе напряжения у генератора, щетки начинают резво протирать стекло при повышении оборотов двигателя, да и при исправном при холостых оборотах скорость одна как повысишь до трех тысяч совсем по другому крутят.

Вообще то это ненормально. Регулятор должен держать напряжение постоянным при любых оборотах.

SimAl писал(а):Если присмотреться к этому блоку питания
то можно увидеть, что регулировка напряжения осуществляется только вниз, т.е. это совершенно одинаковые блоки, только к 13 вольтовому приставлен китаец, который выкручивает регулировочный резистор вправо и клеит другие наклейки. Но зато можно с чистой совестью написАть бОльшую мощность. Так что можно покупать любой из них, думаю разница в 1А тоже обусловлена не характеристиками блока.

Не согласен. Стрелкой указывается направление вращения резистора для увеличения выходного напряжения. Там знак (+) стоит у стрелки. У меня на блоке указано другое направление, но это вовсе не означает, что регулировка будет "только вверх" от номинала. На всех этих блоках +- 10 процентов. По крайней мере у меня есть три блока и на всех я проверял.

Если ты покупал из Китая именно такой блок и убедился, что регулировка только вниз - тогда так и скажи, я принесу свои извинения. Если это только твое ИМХО - не вводи народ в заблуждение.

Ale писал(а):Не согласен. Стрелкой указывается направление вращения резистора для увеличения выходного напряжения. Там знак (+) стоит у стрелки. У меня на блоке указано другое направление, но это вовсе не означает, что регулировка будет "только вверх" от номинала. На всех этих блоках +- 10 процентов. По крайней мере у меня есть три блока и на всех я проверял.

Если ты покупал из Китая именно такой блок и убедился, что регулировка только вниз - тогда так и скажи, я принесу свои извинения. Если это только твое ИМХО - не вводи народ в заблуждение.

Да, я затупил. Подумал, раз влево, значит минус.
У него в характеристиках значится 12.1V-14.8V. В этой же таблице, кстати есть блок на 15В 27А. При почти том же токе еще чуть выше напряжение. Можно иногда дернуть сильнее, а в остальных режимах давать не полный ШИМ.

Ale, SimAl Спасибо за ответы, очень благодарен за советы и мнения бывалых.

SimAl писал(а):Вообще то это ненормально. Регулятор должен держать напряжение постоянным при любых оборотах.

Да простят меня за офтоп. Вот тут я не согласен, регулятор напряжения на генераторе держит определенный диапазон, при низких-холостых оборотах напряжения хватает, но аккумулятор помогает всей системе, расходуя свой заряд. При нормальных оборотах напряжение повышается и хватает одного генератора + идет заряд аккумулятора. Как аккумулятор зарядится достигнет 13,2 v - 13,5 v реле понижает напряжение и заряд прекращается и идет питание за счет генератора как понижаются обороты напряжение падает и снова включается аккумулятор, обороты повышаются аккумулятор заражается и так по кругу. Так устроена система, что тут поделаешь, нельзя, что бы аккумулятор постоянно заражался иначе можно запороть пластины. Реле когда неисправно там много всяких вариантов бывает, но два основных симптома аккумулятор не заряжается или часто горят лампочки и постоянно выкипает электролит.

Константин писал(а):Ale, SimAl Спасибо за ответы, очень благодарен за советы и мнения бывалых. Да простят меня за офтоп. Вот тут я не согласен, регулятор напряжения на генераторе держит определенный диапазон, при низких-холостых оборотах напряжения хватает, но аккумулятор помогает всей системе, расходуя свой заряд. При нормальных оборотах напряжение повышается и хватает одного генератора + идет заряд аккумулятора. Как аккумулятор зарядится достигнет 13,2 v - 13,5 v реле понижает напряжение и заряд прекращается и идет питание за счет генератора как понижаются обороты напряжение падает и снова включается аккумулятор, обороты повышаются аккумулятор заражается и так по кругу. Так устроена система, что тут поделаешь, нельзя, что бы аккумулятор постоянно заражался иначе можно запороть пластины. Реле когда неисправно там много всяких вариантов бывает, но два основных симптома аккумулятор не заряжается или часто горят лампочки и постоянно выкипает электролит.

У меня нет большой выборки, но на более-менее нормальной машине яркость головного света никак не зависит от оборотов, как есть и обратные примеры. В моем понимании регулятор держит 13В (+немного = напряжение заряженного аккумулятора), в результате чего аккумулятор сам собой перестает заряжаться когда полностью заряжен, поскольку его напряжение сравнивается с бортовым, и находится в таком состоянии до выключения двигателя. Регулятор же ничего не знает о заряде аккумулятора, просто держит напряжение. Оно может упасть если в обмотке возбуждения генератора не хватает тока скомпенсировать падение оборотов, но это странно. Узлы должны проектироваться с учетом, скажем, долгого стояния в пробке на холостых оборотах ночью со включенными печкой и обогревом стекла.

SimAl писал(а):В моем понимании регулятор держит 13В (+немного = напряжение заряженного аккумулятора), в результате чего аккумулятор сам собой перестает заряжаться когда полностью заряжен, поскольку его напряжение сравнивается с бортовым, и находится в таком состоянии до выключения двигателя.

Согласен, не много напряжение может варьироваться, но это уже мелочи.

SimAl писал(а):Узлы должны проектироваться с учетом, скажем, долгого стояния в пробке на холостых оборотах ночью со включенными печкой и обогревом стекла.

Вот тут не могу согласится, машина проектироуется прежде всего для движения. Есть два основных режима при которых, проходят испытания на износ это город и шоссе. Упор прежде всего берется на шоссе.
Ну просто сами посмотрите, в Интернете на тему профилактики АКБ. Это тема уже избита и во многих статьях есть упоминания, что стояние в пробке, с ближним светом для АКБ серьезное испытание. Советы по десульфатации и т.д.
Давай свернем тему, мнения могут быть разные и это хорошо. Главное что я получил ответ на свой вопрос за это спасибо большое.

Теперь другой вопрос как питать Ардуино она же с 7в и до 12в, придется ставить понижающее сопротивление на плюс или же все решит плата защиты USB и Ардуино хватит напряжения что используется в USB?

Прошу прощения за невнимательность, сейчас только разглядел на плате защиты разъем питания от 7 в до 25 в.

Константин писал(а):Теперь другой вопрос как питать Ардуино она же с 7в и до 12в, придется ставить понижающее сопротивление на плюс или же все решит плата защиты USB и Ардуино хватит напряжения что используется в USB?

Никаких сопротивлений... Вариантов полно
1 - Питать ардуину прямо от USB - вполне хватает тока. Собственно это основной вариант.
--- Достоинства - Не нужен блок питания для контроллера.
--- Недостатки - Гальваническая связь между корпусом компа и контроллером и (если нет гальванической развязки дальше) силовым блоком питания. Это часто приводит к сбоям контроллера при бросках тока в движках. Настоятельно рекомендую использовать гальваническую развязку.

2 - Питать ардуину от внешнего источника 7..12В... Совершенно никакого профита, недостатки те же, что и в первом случае/

3 - Поставить гальваническую развязку между компом и Ардуиной (есть USB изоляторы или даже радиоканал по Блютузу). Тогда нужно питать контроллер от дополнительного источника, который может быть связан гальванически с силовой частью блока

Доброго времени суток!
Вопрос по драйверу двигателей. В процессе поиска наткнулся вот на такой двойной драйвер, вроде бы подходит, но сомнения у меня по охлаждению не вижу в описании данных по площади радиатора.
И еще надо ли транзисторы изолировать от электрического контакта с поверхностью радиатора используя какой либо теплопроводный диэлектрик?

Константин писал(а):Доброго времени суток!
Вопрос по драйверу двигателей. В процессе поиска наткнулся вот на такой двойной драйвер, вроде бы подходит, но сомнения у меня по охлаждению не вижу в описании данных по площади радиатора.
И еще надо ли транзисторы изолировать от электрического контакта с поверхностью радиатора используя какой либо теплопроводный диэлектрик?

На форуме этот подобный драйвер уже обсуждали. У меня почти такой (только я его еще на полную мощность не включал) и у NULL подобный работает сгорел. Хотя перед этим он провел качественную работу по подсоединению к нему радиатора (http://mal4x.ru/viewtopic.php?f=6&t=197&start=135#p6536). Сгорел он, кстати, не от перегрева, а от неправильного формирования сигналов после оптронного изолятора (моя вина, посоветовал ему не то ). Оказалось, что микросхемы мостовых драйверов не терпят МАКСИМАЛЬНОГО сигнала (без импульсов ШИМ)... Вроде как их работа зависит от "вольт-добавки", формируемой входными импульсами. Хотя и этот диагноз может быть неточным.

И да, изолировать радиаторы от транзисторов ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Ale писал(а):Сгорел он, кстати, не от перегрева, а от неправильного формирования сигналов после оптронного изолятора (моя вина, посоветовал ему не то ). Оказалось, что микросхемы мостовых драйверов не терпят МАКСИМАЛЬНОГО сигнала (без импульсов ШИМ)... Вроде как их работа зависит от "вольт-добавки", формируемой входными импульсами. Хотя и этот диагноз может быть неточным.

Мне это напомнило фразу физрука из мултика - Я не понял, что она сказала, но вот ОН не сдал на нормативы, 10 кругов по залу, бегом марш!

Спасибо за ответ, я предупреждал, что в электронике я дуб-дубом.
Интуиция подсказывает мне, что надо будет собрать механику, разместить электронику в ящик, прикрутить к драйверу через изоляцию радиаторы, соединит все проводки, скачать на комп нужные прошивки, программы, и главное!, позвать друга который в этом вообще дока! Только он занятой и беспокоить его можно только для дела.

Константин писал(а):Спасибо за ответ, я предупреждал, что в электронике я дуб-дубом.
Интуиция подсказывает мне, что надо будет собрать механику, разместить электронику в ящик, прикрутить к драйверу через изоляцию радиаторы, соединит все проводки, скачать на комп нужные прошивки, программы, и главное!, позвать друга который в этом вообще дока! Только он занятой и беспокоить его можно только для дела.

Ну вообще - электротехника, это наука о контактах. И неисправности в ней существует всего две: Либо контакт есть там где его быть не должно, Либо контакта нет там, где он должен быть

А вообще - спрашивай, не стесняйся. Завсегда поможем, чем сможем.

Доброго времени суток! Прошло больше года, с момента создания этой темы. Проект совсем не развивался. И я вот наконец вернулся, нашел средства и время!
И опять, главным для меня вопросом остаётся моторы. Можно ли использовать вот такие моторы для 2Dof? :
http://www.ebay.com/itm/Electric-Gear-M ... 8842&rt=nc
Расположение двигателей по такому принципу http://www.youtube.com/watch?v=WGM2y-Zpw9I

Jackson писал(а):Доброго времени суток! Прошло больше года, с момента создания этой темы. Проект совсем не развивался. И я вот наконец вернулся, нашел средства и время!
И опять, главным для меня вопросом остаётся моторы. Можно ли использовать вот такие моторы для 2Dof? :
http://www.ebay.com/itm/Electric-Gear-M ... 8842&rt=nc
Расположение двигателей по такому принципу http://www.youtube.com/watch?v=WGM2y-Zpw9I

Для хорошо сбалансированной платформы движки должны вполне подойти. На мой взгляд.